Tham gia Geneva Watch Days năm nay, Bvlgari trở lại với khí chất quen thuộc—vừa là nhà tiên phong trong kỷ nguyên siêu mỏng, vừa là kẻ mạo hiểm đưa nghệ thuật và đời sống vào từng chiếc đồng hồ. Từ sắc sảo đến thanh lịch kiểu Ý, hai phiên bản giới hạn mới của Octo Finissimo tiếp tục khai thác nhiều khía cạnh của mẫu đồng hồ 11 năm tuổi đã trở thành biểu tượng. Song song, nhà mốt La Mã còn trình làng kiệt tác mới trong bộ sưu tập Bronzo và tổ chức triển lãm đặc biệt kỷ niệm một thập kỷ Octo Finissimo.
Một trong những điều khiến Octo Finissimo của Bvlgari trở nên đặc biệt là khả năng biến hóa như một tấm canvas thô mộc hoàn hảo cho mọi thử nghiệm thiết kế. Carbon, thép, titan hay vàng; kỹ thuật chải xước, đánh bóng hay để thô mộc—mỗi bề mặt đều kể một câu chuyện khác nhau. Tại Geneva Watch Days 2025, BVLGARI tiếp tục khai thác tiềm năng ấy bằng hai cách tiếp cận đối lập.
Cú bắt tay với Lee Ufan
Tâm điểm năm nay là Octo Finissimo Lee Ufan, màn hợp tác với nghệ sĩ Hàn – Nhật cùng tên. Phiên bản giới hạn này chỉ có 150 chiếc trên toàn cầu và hiện thân cho chương mới trong cuộc đối thoại giữa BVLGARI và nghệ thuật đương đại. Lấy cảm hứng từ những tác phẩm điêu khắc cùng đá và gương của Lee Ufan, nhà mốt đã hiện thực hoá triết lý đối lập giữa sự tĩnh tại và sự phản chiếu vô hạn trên cổ tay. Octo Finissimo Lee Ufan gây ấn tượng với mặt số gương trống rỗng, không logo, không cọc số, chỉ còn kim đen lơ lửng như vết mực trong không gian, như dấu vết của thời gian. Vỏ và dây titanium 40mm được gia công thủ công theo phong cách thô mộc, mỗi chiếc đều mang bề mặt độc nhất, gợi liên tưởng đến vết bào mòn của đá. Bên trong, bộ máy tự động BVL 138 siêu mỏng với micro-rotor platinum, dày chỉ 2,23mm. Chiều dày tính cả vỏ đồng hồ là 5,5mm, mang đến 60 giờ trữ cót. Sự kết hợp này không chỉ là một cỗ máy đếm giờ, mà là một tác phẩm triết học đeo tay.
Thời gian khắc trên đá
Trái ngược với sự tối giản từ dấu ấn của Lee Ufan là một phiên bản mềm mại, thanh lịch đậm chất Ý, nhưng phức tạp đến mức ấn tượng: Octo Finissimo Tourbillon Marble. Sau khi ra mắt phiên bản đá cẩm thạch “Verde Alpi” màu xanh lá cây hồi đầu năm, BVLGARI tiếp tục thử nghiệm với Blu Incanto—loại cẩm thạch xanh thẫm quý hiếm của Ý—cắt mỏng đến mức mong manh để tạo nên mặt số, nơi vân đá tự nhiên cuộn xoáy như lớp địa chất cổ xưa, bao bọc lấy tourbillon bay siêu mỏng calibre BVL 268. Ở đây, đá không chỉ là chất liệu, mà còn là ẩn dụ: sự vĩnh cửu trong lòng cái hữu hạn.
Bộ máy lên dây cót tay này chỉ dày 1,95mm, nhưng mang đến 52 giờ trữ cót, đặt trong vỏ platinum 40mm với độ mảnh tổng thể 4,85mm. Đây không chỉ là thử thách kỹ thuật—chế ngự một chất liệu cứng cáp nhưng giòn khi mài mỏng—mà còn là một hình ảnh ẩn dụ sâu sắc về sự vĩnh cửu được đóng khung trong cái hữu hạn. Giới hạn chỉ 30 chiếc, Tourbillon Marble cho thấy cách Bvlgari biến sự hùng vĩ của địa chất thành nghệ thuật đeo tay. Sức nặng cảm xúc và vẻ đẹp thẩm mỹ của đá cẩm thạch—biểu tượng vĩnh cửu của La Mã—đã nâng chiếc đồng hồ này thành một thành tựu vừa kỹ thuật, vừa thi ca.
Màn ra mắt của đồng
Giữa lúc phá vỡ mọi kỷ lục về độ mỏng với dòng Octo Finissimo, BVLGARI bất ngờ rẽ hướng thử nghiệm mới, với chất liệu đồng. Lần đầu tiên, chất liệu bronzo xuất hiện trong bộ sưu tập Aluminium, tạo nên một chương mới cho biểu tượng thể thao xa xỉ này. Vỏ đồng phun cát kết hợp phần bezel bằng cao su đen và dây đeo nửa kim loại, nửa cao su tạo nên một thẩm mỹ lạ lẫm: vừa công nghiệp, vừa tinh tế. Điều hấp dẫn nằm ở màn kết hợp chất liệu này là khi đồng oxy hóa theo thời gian, sẽ tạo nên một lớp gỉ tự nhiên trên bề mặt. Lớp gỉ ấy chính là dấu ấn riêng, khiến mỗi chiếc đồng hồ mang một câu chuyện độc nhất của chủ nhân.
Bộ đôi Bronzo ra mắt gồm hai thiết kế mới, GMT và Chronograph: GMT 40mm mang mặt số đen với đĩa 24 giờ sơn mài và kim vàng hồng, vận hành bởi bộ máy tự động B192 dự trữ 50 giờ; trong khi Chronograph 41mm sở hữu mặt số đen mờ, bộ đếm xanh lam, thang đo tachymeter và bộ máy B381 bấm giờ tự động, trữ cót 42 giờ. Cả hai đều được hoàn thiện bằng sự tương phản giữa đồng phun cát và cao su đen, củng cố triết lý rằng sự sang trọng đích thực của BVLGARI nằm ở cuộc đối thoại giữa vật liệu và thời gian.
Một thập kỷ phá vỡ kỷ lục
Bên cạnh những sáng tạo mới, BVLGARI còn dành hẳn một triển lãm kỷ niệm 10 năm Octo Finissimo. Triển lãm hồi tưởng lần này gom lại tất cả những cột mốc đã làm nên tên tuổi bộ sưu tập, từ chiếc Tourbillon lên dây cót tay năm 2014 với bộ máy BVL 268 chỉ mỏng 1,95 mm, đến Automatic năm 2017 dày 5,15 mm, và Perpetual Calendar bằng titan từng đoạt giải Aiguille d’Or tại GPHG 2021 với tổng độ dày vỏ vỏn vẹn 5,80 mm. Mười kỷ lục thế giới trong một thập kỷ không chỉ kể câu chuyện về sự chinh phục độ mỏng, mà còn khẳng định một triết lý thiết kế: với Bvlgari, “siêu mỏng” không dừng ở thông số, mà trở thành ngôn ngữ thẩm mỹ, tái định nghĩa cả những chức năng phức tạp vốn thuộc về đồng hồ truyền thống.
Ảnh: BVLGARI
